CONFECÇÃO DA SAIA

Todos os passos utilizados na confecção da saia da figura
Preparação
Vistas
1º Colar com o ferro ou prensa a entretela nas vistas a 0.25mm para dentro das suas extremidades;
2º Chulear do lado direito do tecido, os laterais das vistas e a parte que não irá cozer com a cintura do encaixe.

Frentes e costas
1º Fazer as pinças da saia;
2º Tombar as pinças para a lateral com o ferro;
3º Chulear os laterais da saia
4º Unir o meio frente e pespontá-lo.

Pala dos bolsos
1º Colar com o ferro ou prensa a entretela na pala do bolsos a 0.25mm para dentro das suas extremidades;
2º Fechar, virar, vincar e pespontar;
3º Pregar os botões.

Encaixe das frentes e das costas
1º Unir todas as partes dos encaixes;
2º Com um calcador normal, formar os cantos do trespasse e
pregar as vistas com 1cm;
3º Virar para o direito e verificar se existe simetria
(altura de cantos e vistas) só depois é que se pesponta o trespasse e toda a cintura da saia;

Montagem
Encaixe
1º Unir os laterais do encaixe;
2º Pespontar a cintura do encaixe e o trespasse.

Frentes e costas
1º Unir o encaixe às costas e às frentes (tendo em conta a união das palas) e pespontar;
2º Unir os laterais.

Acabamentos
1º Fazer a bainha;
2º Casear e pregar os botões;
3º Passar a saia a ferro.

CONFECÇÃO

Máquinas de costura utilizadas na confecção da saia:
Máquina normal de base plana (ponto preso-ponto 301);
Máquina normal monobloco (corte e cose-ponto 504);
Máquina especial de casear;
Máquina especial cíclica ( pregar botões);
Máquina de ponto invisivel (para fazer a bainha-ponto103).

Costuras utilizadas na confecção da saia:
Chuleio ou remate de bordos;
Costura aberta de1cm nos laterais;
Costura rebatida ou tombada (com pesponto de 1,5mm) na cintura, no encaixe, na abertura do encaixe, nos bolsos e no meio frente.
Casas;
Botões.

Calcadores utilizados na confeção da saia:
- Normal;
- Compensador.

FASES DA CONTRUÇÃO DE UM PLANO DE CORTE

1- Medir a largura do tecido e transportá-la para o papel ;
2- Medir a largura de cada aurela e transportá-la para cada lado do comprimento do papel;
3- Traçar no papel uma linha com 2 cm (margem de segurança) de distancia da primeira linha que foi desenhada no plano;
4- Desenhar o contorno dos componentes das peças e distanciá-los 0,03mm uns dos outros, excepto os que têm linhas rectas que poderão ser colocados junto às margens do plano;
5- Escrever a designação das peças, tamanho, referência, etc,;
6- Depois de concluir o contorno de todos os componentes desenha-se uma linha a toda a largura com uma distancia de 2cm (margem de segurança);
7- Cortar o plano;
8- Cortar papel craft com as mesmas medidas do plano;
9- Retirar o plano da mesa, colocar o papel craft e colá-lo com fita-cola à mesa, para que este não se desvie;
10-Colocar o tecido em cima do papel craft com o direito do tecido voltado para cima, acertá-lo pelas margens de cada lado e cortá-lo;
11-Colocar o plano em cima do tecido;
12-Agrafar o papel do plano ao tecido nos valores de costura;
13-Cortar os componentes pelos seus contornos (com tesouras manuais ou eléctricas ou através do computador), fazer os picos e os furos com a ajuda da máquina de fazer furos;
14- Termocolagem;
15- Etiquetar no avesso do tecido;
15- Cortar a tela e o forro;
16- Separar e embalar as peças com os botões e fecho se a saia levar (lotear).

PLANO DE CORTE

Plano de corte é uma matriz onde estão desenhados os perimetros do(s) modelo(s) e permite-nos saber qual é a melhor forma de rentabilizar ao máximo o tempo e os custos do material que iremos utilizar.

MOLDES FINAIS

Nos moldes finais desta saia deverá constar em todos eles, os seguintes elementos:
A linha do fio direito;
A designação;
A referencia;
O tamanho;
O numero de vezes que deverá ser cortado;
E os valores de costura.

TRANSFORMAÇÃO DO MOLDE BASE

Por fim desenhei no encaixe da frente e das costas as marcações onde irão ser colocados os passadores.

Conclui o encaixe da saia (Fig. 9).

TRANSFORMAÇÃO DO MOLDE BASE

Fechei as pinças e desenhei a linha do corte do encaixe da saia a 9cm da linha da cintura (Fig. 7) e desenhei o bolso (Fig.8).

TRANSFORMAÇÃO DO MOLDE BASE

Subi o cós da saia, reduzi 0,35cm de cada lado das pinças e 0,15cm nos laterais da saia (alarguei no total 3,4cm / 4 partes = 0,85), desenhei a as linhas do trespasse e fiz a marcação dos botões e das casas ( Fig. 6).

Construção do molde base das saias

Fig. 5 – Construção do molde base da saia tamanho 38

Cálculo das medidas principais
Largura da cintura: Largura da cintura + 2cm de folga para que a saia possa ser vestivel.
Largura da bacia: Largura da bacia + 2cm a 4cm de folga para que também possa ser vestivel.
Largura da bacia: 98cm (Tabela de medidas).
Altura da saia: 71cm de acordo com o modelo.

Medidas auxiliares:
Largura da frente = 98cm/4 = 24,5cm + 0,5cm = 25cm
Largura das costas = 98cm/4 = 24,5cm - 0,5cm = 24cm
A frente difere das costas 1cm

Nota:
Na base da saia sem costura no meio costas, a largura das pinças serão de 3cm, tanto na base da frente como no molde das costas.
Na base da saia com costura no meio costas, a largura das pinças serão de 2cm no molde base das costas.
A medida do cinto = valor da cintura da base + valor atribuido para o trespasse (normalmente este valor é 3cm para que possa levar a casa com o botão).

Cróquis Técnico da saia da ilustração

Fig. 3 – Construção do cróquis técnico da saia através da base anatómica

Fig. 4 – Cróquis técnico da saia à escala de 1/8 em relação ao tamanho real.

Ilustração da saia escolhida

A saia da figura 2 tem as seguintes caracteristicas:
- É justa;
- Comprimento pelo joelho;
- Leva costura no meio frente e um botão abaixo do encaixe;
- Tem cós subido e encaixe com trespasse;
- O encaixe leva 3 botões, 2 cortes e 2 passadores na frente e atras;
- Tem 2 bolso falsos com palas que saem do encaixe da frente ;
- Cada uma das palas leva um botão;
- Os bolsos, o encaixe e o meio frente são pespontados.

Método utiliado para construir um Cróquis técnico

Passar a base anatómica para papel de engenharia.
Fazer a construção a lápis sobre essa mesma base.
Passar para outro papel de engenharia a construção a caneta apenas as linhas necessárias da construção tendo sempre em conta a utilização do código de cróquis.

Materiais essenciais para a construção de Cróquis técnicos

Escantilhões redondos
Transferidor triangular de 30cm
Base anatómica
Papel de engenharia A4-80g/m2
Lapiseira de minas 0,35 (HB ou B)
Canetas 0,1 e 0,05 – tinta preta
Borracha
Clips
Bolsas plásticas A4

Aspectos a ter em conta na elaboração dos cróquis técnicos

O volume correcto da peça ilustrada.
Os comprimentos.
Os detalhes (golas, decotes, escapulários, encaixes, bolsos, mangas, cortes, pinças, pregas, machos, rachas, pespontos, cinto, cós,...).
Aplicar o código de cróquis técnicos.
Sempre que seja necessário deve-se representar os pontos de foco.
Fazer a legenda adquada.

Ilustração e Croquis Técnicos

ILUSTRAÇÃO
É a representação gráfica das ideias do designer que posteriormente serão apresentadas ao sector comercial.

CRÓQUIS TÉCNICO
É a representação concreta e sintetizada do protótipo da peça que se pretende executar à escala de 1/8.
Terá que ser representado a preto e feito sobre uma base anatómica (ver Fig 1).
Ele tem que ser construido com bastante rigor e cada traço deverá corresponder a um código de cróquis técnico.

Ilustração e Croquis Técnicos

Já foram focados os aspectos mais fundamentais relacionados com a actividade profissional da modelista, agora gostaria de abordar um pouco, o tema sobre ilustrações e croquis técnicos, antes de apresentar a saia que eu escolhi para fazer o cróqui técnico, construir os moldes base, efectuar as respectivas transformações, fazer os moldes finais e o plano de corte.